13 Установка дверей 14 Покраска 15 Выровнить пол

Установка межкомнатных дверей.

После того как отштукатурили стены , необходимо установить двери между комнатами .

При выборе и установке необходимо учесть :

• в какую сторону должны открываться двери (для того что бы рассчитать расстояния , позволяющие двери открываться , удобство для доступа как к ручке двери ,так и возможность войти не проделывая лишние движения ) ;
• устанавливать ли просто ручки или ручки с замком ( обычно - на все двери ручка с обычной защелкой , а в ванную и спальню ручка с замком закрывающим дверь с внутренней стороны) ;
• на сколько ровно заштукатурены стены (во время установки дверь необходимо установить строго по уровню , а иначе дверь будет постоянно открываться или закрываться , да и зрительно дверь будет бросаться в глаза если установлена криво - относительно стены , пола , потолка ) :
• соответствие дизайну мебели и других составляющих интерьера комнаты (пол , потолок и т.д.) ;
• ценовая составляющая ( соотношение цены , качества и финансовых возможностей ) ;
• конструкция дверей ( в зависимости от расположения комнат , необходимости или возможности установки только одного из варианта ).

1 Для чего вообще нужны межкомнатные двери ?
Межкомнатные двери нужны - для создания комфортных условий , а иначе зачем делать в доме раздельные комнаты .
Прежде всего двери разделяют комнаты как для создания микроклимата (не проникновение звуков и света как в комнату из других комнат , так и из комнаты ) , так и для временной изоляции ( ванная , туалет , спальня и т.д.)
2 Какими они бывают ?
По способу открывания двери бывают:
• распашные;
• раздвижные;
• вращающиеся ;
• складные .
  В зависимости от числа полотен двери бывают:
• однопольные;
• двупольные ;
• полуторные
  (с двумя полотнами неравной ширины).
  По дизайну.
• глухими ;
• остекленными
  ( остекленные двери могут быть с прозрачными стеклами , с не прозрачными(матовые и темные стекла) , так и декоративными (стекла с одной стороны , с другой глухое полотно).

По конструкции.

• арочные ;
• прямоугольные .

Двери могут быть изготовлены .

1. Из массива дерева :

- они являются самыми дорогими , а вот качество и долговечность зависит от производителя ( соблюдение технологии сушки , изготовления ) .

Они конечно выглядят очень эстетично, кроме того это природный материал ,но слишком « капризны ».

Плюсы - отличный вид , природный материал.

Минусы -высокая цена , постоянное влияние влажности , и температурных перепадов ( усыхание , набухание , искривление ) .

2. Из клееного массива

( отходов древесины склеенных особым способом ) :

- дешевле чем из цельного массива . Видны зигзагообразные швы , склеенных кусков если полотно не покрыт шпоном . Может быть как покрыт шпоном дерева , так просто окрашен лаком или морилкой ,под цвет какого либо дерева ценных пород.

Плюсы - отличный вид , природный материал , почти не реагируют на изменение влажности .

Минусы — если не покрыт шпоном выдается

« не благородное происхождение ».

3. Изготовленные из ДСП и МДФ :

- в зависимости от качества изготовления не уступают ни в красоте , ни в долговечности массиву дерева .

Плюсы — низкая цена , отличный вид , не реагирует на изменение влажности ,легкий вес двери .

Минусы — если массив покрыт шпоном , при не аккуратной эксплуатации или высокой влажности может отклеится шпон .

4.Формованная наружная панель с

сотовым наполнителем .

Это пустотелые двери заполненные сотовым наполнением.

Плюсы — низкая цена , отличный вид , не реагирует на изменение влажности ,легкий вес двери .

Минусы — необходимо эксплуатировать данный вид двери очень аккуратно из-за хрупкости ,да и долговечностью такие двери не отличаются.

Комплектующие детали .

Коробка двери также может быть из :
• дерева ;
• клееного массива ;
• ДСП
  ( спрессованные и склеенные опилки ) ;
• МДФ
  ( спрессованные и склеенные отходы бумажного производства ) .

Такие коробки и особенно из МДФ очень крепкие , имеют отличную геометрию , и почти не реагируют на изменения влажности в помещении .

Но конечно мы должны учитывать что ранее мною сказанное - « ни как не реагируют на изменения влажности в помещении » - относится к жилым помещениям в которых возможно комфортное проживание . Если же данные материалы использовать в помещениях где данный материал постоянно контактирует с водой ,то тут не только древесина , МДФ , ДВП но и алюминий окислится , и металл заржавеет .
Коробки из :
• дерева могут быть просто окрашены ;
• клееного массива — окрашены , покрыты шпоном .
• МДФ и ДВП чаще всего покрыты шпоном .
  Петли

При подборе петель на дверь необходимо обратить внимание на :

• качество петель ;
• направление дверей ,по способу открывания
  (левые петли, правые петли) .
  Перед подбором петель надо учесть что петли бывают правые,левые и редко универсальные .
  Что касается универсальных то тут просто подобрать по вкусу и купить .
  А вот что касается петель левых или правых , то тут может вам помочь продавец консультант , или чаще всего бывает надпись на упаковке и самих петлях .
  Но если кроме китайских иероглифов или других иностранных надписей нет ни чего то определить , какие петли перед вами можно следуя Фото 1 .

3. Как установить петли , собрать коробку и установить замок ?

Можно сказать что легко , но ни так и просто .

Все зависит от подхода , вашей сноровке при работе с инструментом и конечно желания .

1 Инструменты

2 Материалы

3 Прежде всего надо установить петли .
(врезные петли)

При установке петель необходимо учесть вес двери .

Если дверь из деревянного массива , и тяжелая то желательно было бы установить три петли , если дверь легкая то можно обойтись и с двумя петлями .

Расположить петли необходимо симметрично , то есть - если дверь имеет в высоту 2 м то от верхней части двери , можно взять вниз 30-35 см . Затем отмерить от нижней части , вверх 30-35 см как показано на на фото ниже , также вся последовательность установки петель на двери с комментариями .

1 2

При установке петель , замка и рамы , дверь желательно распаковать Фото 2 ,1 , но не полностью Фото 2 , 2 — для того что бы не - расцарапать , запылить и так далее .

Далее при монтаже петель следует подложить одну из картонных частей упаковки на пол Фото 3 

Затем следует замерить расстояние от угла двери примерно 30-35 см Фото 4 и срезать упаковочную клеенку , затем поставить метку Фото 5

Следуя этим меткам , временно закручиваем с помощью шуруповерта , шурупами петли к двери Фото 6 и Фото 7

При установки петли Фото 6 , 2 , необходимо что бы край петли как показано красной стрелкой (зеленная линия) , соответствовала углу (краю ребра) двери как показано красной стрелкой (синяя линия ) .

Далее по контуру петли ножом ( инструменты 12 ) сделать порезы на двери Фото 8 (как бы расчерчивая\ контуры петли ) .

 Затем снять петли , и углубить данное место с помощью стамески в двери по форме и глубине петли Фото 9 .

 Прикрутить петли к двери Фото 10 .

 Сделать метки на раме относительно уже прикрученной к двери петли Фото 12 , как показано красной стрелкой .

 Метку поставленную сбоку , перенести на внутреннюю сторону рамы Фото 13

 Затем прикрутить петли к раме Фото 14 , и затем петли (на раме) вставить в свои половинки на дверях . Проверить на сколько без зазоров садятся петли между собой Фото 15 .

Ну а если при посадке обоих петель , останется зазор как на

Фото 15 , то необходимо будет просто перекрутить одну из петель , подвинув ее вверх или вниз , до полного и плотного соприкосновения обоих частей петель. При этом надо учесть что зазор ( Фото 11 , 2 ) между дверью и рамой не должен не увеличиваться , ни уменьшаться. Для того что бы убрать зазор как на Фото 15 ,просто надо расслабить уже прикрученные два шурупа (Фото 15) , прикрутить в свободное гнездо другой шуруп ,сместив его в одну из сторон отверстия в петле так что бы зазор устранился . И затем провести последовательно такую же процедуру как с дверью показанную на Фото 7, Фото 8 , Фото 9 , Фото 10 .

4 Не врезные петли .

 Вся процедура установки почти такая же как и при установке врезных петель, вот только с ними намного проще . Прежде всего не надо работать стамеской, а это упрощает всю процедуру установки межкомнатных дверей.

Ниже на фото видно , что одна часть петли не накладывается на другую, а как бы входит ,образовывая толщину всего одной пластины .

5 Собрать раму .

Для того что бы собрать раму , на верхней части и пороге ( если решили установить ) с обоих сторон оставив расстояние двери , срезаем края Фото 16 , 1 , затем просверливаем (более тонким сверлом чем шуруп Фото 17) , и прикручиваем шурупами .

В последующем собираем раму прикрутив с четырех сторон

Рис 1 с порогом , или в виде буквы П без порога - Рис 2 .

В последующем вставить в раму дверь и вставить в дверной проем в стене по уровню , закрепить сторону где установлены петли анкерами ( материалы 14 ) или дюбель гвоздями ( материалы 15 ) , лучше под петлями . То есть открутить петли от рамы , затем прикрутить к стене раму , забив деревянные клинья и выровняв по уровню и стенке Рис 3 вид сверху .

Затем закрутить петли обратно , установить дверь , вставить прокладки ( 2-3 мм ) между дверью и рамой Рис 4

Затем остается заполнить зазор между стеной и рамой — монтажной пеной . После заполнения монтажной пеной следует оставить не открывая дверь в течении 12 и более часов.

Кстати в современное время часто попадается монтажная пена , которая не сильно «разбухает», а значит она может не сильно прижать После того как вы заполнили монтажной пеной Рис 5 и прошло более 12 часов можно дверь открыть убрав прокладки , затем срезать излишки пена , за шпаклевать и прибить обналичники Рис 6 , Рис 6раму к двери , поэтому следует клиньями прижать ее.

   Покраска  

   1 Инструменты  

   2 Материалы   

                

Сегодня , да и в более ранний период все разноцветные искусственные объекты ( все что создано людьми ) имеют разные цвета и оттенки .

          А придать всем этим объектам цвет помогает использование красок.

Для чего нужны,или с какой целью используются краски?

Краски используются для покрытия различных поверхностей :

    для придания эстетического вида( краски разных цветов и оттенков ) ;

    для защиты поверхностей от эрозии и ржавчины ;

    в целях безопасности ( на знаках дорожных , люминесцентные для освещения выхода и направлений при эвакуации в случаи чрезвычайных ситуаций ) ;

    для отражения сигнала (в военной промышленности) ;

    для теплоизоляции (современная нано технология) ;

    для светоотражения (отражатели фар и прожекторов) .

 И это не весь полный список применения красок .

 Какие же краски используются в современное время ?

Сейчас в строительстве применяется большое разнообразие красок как по составу так и по функциональным свойствам .

Фото  -  11, 12, 13, 14, 15 .

Часто люди задаются вопросом :

1.Какие краски где применяются ?

2.Зачем такое разнообразие если есть разные по составу краски , которыми можно покрыть одни и те же материалы ?

3.Зачем нужны краски для внутренних работ , когда можно краски для наружных работ использовать в помещениях ?

И ни чего здесь удивительного , тем более что список разнообразных красок как по названиям , составу и применению разнообразен .

Я постараюсь Вам дать ответы на  эти вопросы .

Ответы .

1.Всегда необходимо смотреть инструкцию на емкости (таре) ,

а там всегда будут ответы , такие как например :

    - для внутренних или наружных работ ;

-      на водной или масляной или синтетической основе ;

-      для какого типа материала ( дерево,металл,бетон ит.д. );

-      чем разбавляется краска ;

-      какой отвердитель применяется ;

-      и многое другое....

И поверьте просто на слово что все что там написано это не просто причуды или вымыслы ни чего не понимающих авторов , а проверенная временем и опытом информация .

Тем более что уважающая себя компания развиваясь в конкурентной среде не будет рисковать просто так не проведя испытаний .

2. Многие лаки очень быстро высыхают что облегчают ремонт , но они быстро растрескиваются  . Масляные же наоборот очень долго сохнут , но и сохраняются на поверхностях дольше . Поэтому и что касается сроков высыхания и долговечности выбирает каждый сам .

3. Ну если затрагивать тему где идет разграничение по типу для внутренних и наружных работ то можно сказать ,что не в коем случае нельзя применять внутри жилых помещений краски для наружных работ.

Это можно объяснить просто -для того чтобы краски могли выдержать перепады температур , выпадение атмосферных осадков , ветер , солнечные лучи и другие неблагоприятные факторы воздействия , в краски для наружных работ добавляются химические вещества которые могут не только ухудшить здоровье человека , но и способствовать появлению хронических заболеваний .

Весь перечень химических веществ не перечислить ,но такие вещества как - соли тяжелых металлов , свинец и другие - говорят о многом .   

            Вот такой пример из личного опыты у себя дома — как то раз я окрасил деревянную дверь снаружи лаком ( прозрачным )

для наружных работ , а внутри лаком для внутренних работ .

Так вот внутри коридора ощущался запах лака , но не раздражал , а вот когда приходилось заходить в дом в течении одного дня запах который был снаружи двери не только раздражал но и вызывал в первое время аллергический кашель .

Работы по окрашиванию называют — молярными.

Малярные работы — это нанесение окрасочных составов на поверхности тех или иных конструкций зданий и сооружений с целью увеличения срока их службы, придания им красивого внешнего вида., а также улучшения санитарно-гигиенических условий в помещениях и фасадах .

   В составы красок входят пигменты и связующие вещества на :  

-водной основе ( известь,жидкое стекло,цемент, клей ) ;

-не водной основе(олифа ,битумы,синтетические смолы) .

А вот связующие вещества уже определяют тип краски (синтетическая , клеевая ,масляная ):

- синтетические, силикатные, водоэмульсионные краски применяются для отделки почти любого вида поверхностей ;

- клеевыми составами окрашивают стены и потолки внутри помещений с нормальной влажностью ; 

-масляными — наружные поверхности (фасады) зданий и сооружений, внутренние помещения с повышенной влажностью, столярные и металлические изделия .

 Также во время малярных работ необходимо     использовать :

- грунтовки, шпатлевки, пасты для подготовки окрашиваемой поверхности ;

- растворители и разбавители красок (например, скипидар, уайт-спирит, ацетон) ;

- отвердители ( для ускорения высыхания масляных красок ) ;

       3 Подготовка     

Прежде всего после того как определились с краской необходимо подготовить поверхность .

   Подготовка поверхности. 

Под подготовкой понимается :

1.Очистка поверхности ( от ржавчины и других окислений и эрозии ) ;

2. Грунтование (что бы улучшить схватываемость с поверхностью) ;

3. Выравнивание поверхности ( шлифование , шпаклевание ).

4.Вновь грунтовать (если были выполнены работы по шлифованию или шпаклеванию ).

Напрашивается вопрос- а зачем все так тщательно подходить к подготовке и так много работ ?

Просто слой краски очень тонкий а значит он не сможет скрыть все шероховатости , не ровности ,трещины , и другие изъяны .

 От этого сильно зависит и срок эксплуатации окрашиваемых нами поверхностей . 

Подготовка краски.

Краску необходимо заранее подготовить .

1.Прочитать инструкцию , где может быть полезная , а порой необходимая информация по подготовке и использованию краски.

2. Перемешать ее тщательно ( если же краска в банке покрылась пленкой, ни в коем случае нельзя ее размешивать, а нужно осторожно обрезать ножом как можно ближе к корпусу банки и вынуть ее , но если полностью пленку удалить не удастся, краску желательно процедить, для этого используют капроновый чулок , которым накрывают отверстие пустой чистой банки .                Если есть необходимость , то добавить растворители (согласно инструкции) ,отвердители (согласно инструкции) , и колеры .

Растворители необходимо добавить что бы добиться необходимой вязкости (скипидар, уайт-спирит, ацетон). Соотношение разных химических веществ в красках не разнообразно, поэтому добавление какого-то вещества наугад, например растворителя(вместо ацетона -уайт-спирит и т.д.), вместо улучшения качества окрашиваемой поверхности может привести к его снижению.

Отвердители для того чтобы краски высохли быстрее.

Колеры же что бы добиться необходимого цвета или оттенка краски.

Но при работе с колерами надо учесть что перед окрашиванием колер надо добавлять в краску с условием того что, краска могла бы хватить на всю окрашиваемую плоскость , или хотя бы на одну стену.                        Это делается потому что подогнать идеально ,  краску уже в новой банке , под тот же цвет и оттенок не возможно .                                                                                          Также надо учесть что при окрашивании следующей стены в одной комнате , необходимо использовать колер и краску идентичную использованной уже (той  же фирмы и того же производителя , и лучше всего , той же партии ) .

Особенно при использовании колера необходимо тщательно перемещать , что лучше всего можно сделать с электро миксером ( дрель с насадкой ) .  Так как краска плохо перемещенная оставит разводы насыщенного цвета колера ( Рис 1). Также при последующей подгонке необходимо учесть что подбирать краску по уже подсохшей краске нельзя так как после высыхания краски немного становятся светлее , а вот олифы (краски на основе олиф) темнеют .

      Надо учесть что :

1. Внешний вид окрашенных поверхностей зависит от качества выполненных операций и последовательности работ.

2.При выборе краски прежде всего нужно исходить из того, насколько стойким при эксплуатации должно быть покрытие, учитывать его декоративный вид и не забывать о стоимости .

3. Краски могут давать матовые, глянцевые и полу глянцевые покрытия. Некоторые из них образуют сплошные покрытия (например, алкидные) , другие (например, водоэмульсионные) - пористые. Краски , которые образуют сплошные покрытия, непригодны для сырых или отсыревших стен, а алкидные к тому же нестойки к щелочам, и поэтому ими нельзя окрашивать только что оштукатуренные или бетонированные стены .

4. Масляные краски по свойствам приближаются к краскам на синтетических связующих. Они образуют не пористые покрытия, не стойкие к щелочам и влаге.

5.Акриловые краски это водо разбовимые краски на акриловой основе являются самыми популярными , ими можно красить

 потолок , стены . Они не боятся влажной уборки, имеют хорошую стойкость к стираемости ,но не следует использовать акриловую краску в местах, где возможно попадания на нее воды .

6.Латексные краски имеют повышенную стойкость к влажному истиранию, возможность получения шелковисто матовых поверхностей, и возможность покрывать основание тонким слоем. Все это дает возможность, производить окраску стен по обоям под покраску сохраняю их фактуру. При высыхании они образуют тонкую пленку, которая способна покрыть любую фактуру поверхности. Это лучший продукт для окраски фактурных поверхностей.

       4 Покраска     

В зависимости от вида окрашиваемой поверхности могут понадобиться :

   4.1 Кисти

Для покраски :

- больших площадей применяют маховую кисть ;

- для стен и потолков тоже можно использовать маховые кисти  , круглые или прямоугольные ;

- небольшие поверхности окрашивают кистью небольшого размера - ручником с короткой деревянной ручкой ;

Только что нанесенную краску сглаживают флейцами - (плоская широкая кисть из мягкого волоса) .                                                   

                                       4.2  Валики                                    

Валики лучше кистей и щеток тем, что значительно ускоряют нанесение краски . Раньше валики обтягивали овечьим мехом,  сейчас же чаще используют искусственный мех . 

Валик может быть изготовлен из резины , поролона или меха , а также он может иметь рельеф .

Рельефные валики применяют для нанесения хаотичного стильного рисунка на поверхности .

После использования все кисти и валики должны быть тщательно очищены от остатков краски.                                      Если вдруг понадобится временно прерваться во время окрасочных работ , кисти и валики можно погружать в воду, предотвращая тем самым засыхание краски. Вынув кисть из воды, ее нужно вытереть о бумагу и удалить остатки воды.
 Для смачивания валиков краской потребуется ванночка       ( Инструменты -3) . Ванночка  имеет наклонную плоскость имеющую рельефное покрытие  и углубление куда стекает  краска .                                                                                                   Валик сначала окунается в углубление с краской, затем раскатывается по наклонной плоскости , так что бы весь валик окрасился и стекли излишки краски .
 Окрашивание начинаем  таким образом  -  на поверхность площадью около 1 м2 наносится 3-4 полосы краски, после чего эти полосы прокатывают валиком с отжатой краской в горизонтальном направлении (с небольшим наклоном валика) до тех пор, пока краска равномерно не распределится на поверхности . Затем смачиваем валик краской и продолжаем . Для того чтобы облегчить окрашивание  потолков и верхних частей стены , не используя столы , стремянки , можно использовать телескопический удлинитель (Инструменты — 5).     Они вытягиваются до 3 метров, и вы сможете легко дотянутся до потолка.

 4.3Пульверизаторы(пневматических распылителей)

Большие поверхности пульверизатором можно окрасить еще быстрее. Таким способом очень удобно красить потолки.
Самым простым устройством, которое применяют в быту, является ручной распылитель, пригодный для нанесения известковой и клеевой красок.

Еще одним неоспоримым преимуществом пульверизатора является то что , он не оставляет разводов , не способствует отслоению намокшей шпаклевки (как при окраске кистью и валиком ).

Сейчас очень много пульверизаторов как работающих от компрессоров ( профессиональные )(Фото7,1) ,от бытового пылесоса , а также автономные имеющие собственный мини компрессор (Фото 7,2).

После работы пульверизаторы необходимо промыть тщательно , иначе останется и затвердеет краска, удалить ее будет невозможно, и он придет в негодность.
При окрашивании труднодоступных поверхностей этот способ также удобен, например внутренних частей радиаторов центрального отопления. В процессе распыления мельчайшие частицы краски попадают на окрашиваемую поверхность, соединяются одна с другой и образуют равномерный слой.

 Во время окрашивания поверхностей таким способом нужно закрыть все окружающие поверхности, которые не подлежат окраске, чтобы потом не тратить время и силы на их очистку. Для этого подойдут клейкие ленты, которыми можно закрепить бумагу или пленку.
Также при окрашивании кистью , валиком или пульверизатором что бы не запачкать краской те или иные поверхности (дверные и оконные рамы , плинтуса и т.д. ) необходимо закрыть их скотчем на бумажной основе .
 Для получения ровного края окрашиваемой поверхности можно использовать само клеящуюся ленту, наклеиваемую на заранее отбитую с помощью шнура или отвеса линию.                                   

Как только уровень жидкости упадет, емкость нужно наполнить, иначе после всасывания воздуха краскораспылитель выбросит неконтролируемое количество краски.

Для проведения малярных работ также понадобится
емкости для разведения красочных составов и приготовления шпаклевочных растворов и капроновая ткань .

От качества инструмента зависит и качество окраски, поэтому его необходимо содержать в хорошем состоянии.

 Если предстоит большой перерыв, емкость с краской нужно закрыть, а кисть либо вымыть, либо погрузить в воду.

После окончания работы кисть тщательно вымывают в растворителе, соответствующем использованной краске, чтобы на ней не осталось никаких следов. После этого ее еще раз моют в теплой мыльной воде и ополаскивают.

 Краска в один слой не обеспечивает достаточной защиты основания, поэтому нужно последовательно наносить несколько слоев краски, каждый из которых выполняет свои функции  :

 - первый слой служит для сцепления многослойного покрытия с основанием ;

- следующий слой, завершающий красочное покрытие, защищает нижние слои от внешних воздействий и выполняет декоративные функции .

Например если масляную краску наносить в один слой, поверхность будет морщинистой, а со временем на ней появятся трещины.
       Количество слоев зависит от вида краски, требуемого качества покрытия и вида основания (клеевую краску наносят в два слоя , водоэмульсионную - в три, а некоторые глянцевые политуры - в шесть и более слоев).

 Каждый следующий слой должен содержать больше пигмента и меньше связующего( эмульсию из грунтовки сильно разводят водой, а для следующего слоя совсем не разбавляют ).

 Прежде чем приступать к окраске, нужно приготовить основание. Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от грязи, ржавчины, жировых пятен и, кроме того, высушена (это особенно касается деревянных поверхностей). Если в порах древесины останется вода, краска туда не проникнет. Она останется лежать на поверхности, а потом отвалится.
А также не следует  красить при низких или слишком высоких температурах, а также на солнце, на сквозняке, в тумане и при слабом дожде( нормальная температура от +20 до - 3 °С )

При покраске кисть держат с небольшим наклоном к поверхности , погружают ее, окуная не полностью, а лишь на четверть длины шерсти, избыток краски с кисти удаляют о край банки .

 Сначала краску наносят в углах и труднодоступных местах и только потом на гладкие поверхности.

 При очистке потолка , стен от ранее окрашенной краски , можно ее размыть горячей водой при помощи кисти и тряпки .              Что же касается толстого слоя , ее нужно счищать скребком предварительно смочив при помощи кисти или в сухом виде.
Если же есть трещины на стенах и потолке необходимо сначала расцарапать и расширить, а затем загрунтовать и после того как подсохнет - зашпаклевать.

Чем же окрасить разные поверхности .

1 Зашпаклеванные стены и бетон.

Лучше всего воспользоваться водоэмульсией , а вот насчет колера – дело вкуса , каждый решает сам .                               Что же касается выбора между матовой или глянцевой ,то тут надо учитывать несколько факторов :                                      - матовая краска скрывает мелкие шероховатости и изъяны допущенные при ремонта ,тогда как глянцевая подчеркивает ;                                                                                    - в сильно освещенной комнате глянец глянцевой краски «играет» зайчиками и бликами , а матовая поглощает солнечные лучи ;                                                                           - в темной комнате глянцевая краска осветляет комнату , тогда как матовая наоборот затемняет .

При нанесении водоэмульсии для наружных работ ,или для внутренних , надо учитывать что нельзя использовать для внутренних работ на улице . Что же касается водоэмульсии для наружных работ то их можно использовать для окраски внутри помещений , но надо учитывать что водоэмульсия для наружных работ  стоит всегда дороже .                                                                           Но лучше всего все делать по инструкции , а т.е. краску использовать по назначению (для внутренних работ – внутри помещений ,а для наружных работ – на улице).  Бывают и комбинированные - для наружных и внутренних работ , тут уж выбирать вам.

Ну а наносить водоэмульсию лучше всего с помощью пульверизатора , по тому как если шпаклевка на водной основе , то с помощью кисти или валика можно содрать слой шпаклевки .                                                                           

Но можно воспользоваться и кистью , но наносить слой за слоем только следует только , после высыхания ранее окрашенной поверхности . Что же касается валика ,то это самый часто используемый инструмент для окраски стен , но с ним тоже надо быть аккуратнее при нанесении последующего слоя . Валики бывают из поролона , искусственного меха и рельефные. Из поролона можно использовать только для покрытия стен жидкой грунтовкой и то не желательно, так как он отслаиваясь оставляет частички поролона на стене. С искусственным мехом   для покрытия любых красок и грунтовок , ограничивается только качеством изготовителя . Рельефный валик используется для нанесения на стену хаотичного или последовательного рисунка ограниченного только рисунком валика и дизайнерской фантазией дизайнера.                При окрашивании стен кистью или валиком – краска наносится сначала в одном направлении , потом как бы размазываем окрашенную поверхность накрест или под 45 градусов относительно ранее нанесенной . Но самое главное что при окрашивании кистью или валиком последний слой краски должен быть нанесен по направлению лучей света попадающего в помещение через окно .

  2 Дерево

При окрашивании деревянных поверхностей , необходимо окрашивать в направлении годичных слоев древесины (Рис 4) .Так что бы после окрашивания дерево не стало ворсистым , а т.е. провести рукой по деревянной поверхности и окрашивать не против , а по «шерсти» . Если все же деревянная поверхность после окрашивания и высыхания стала ворсистой , необходимо ее обработать наждачной шкуркой ,и затем окрасить вторым слоем. Перед окрашиванием , деревянные поверхности необходимо покрыть слоем грунтовки , можно клеем , жидкостью противопожарной , против плесени , против насекомых древесных вредителей . Конечно речь не идет о том что бы весь этот перечень наносить одновременно . Просто надо учитывать такие факторы как –сырость , близость к почве , пожара опасность и т.д. Также надо учитывать что дерево используемое для отделки помещений на улице требует постоянного ухода . 

Антисептики и противопожарные средства.

 Особенно та часть здания которая попадает на:

 - южную сторону – растрескивается и выгорает краска под лучами солнца (Рис 5) ;

 - северная часть – покрывается сыростью и плесенью 

(Рис 6) .

 

           

Поэтому с учетом этих факторов необходимо обрабатывать деревянные части здания и сооружений .

А вот окрашивать следует дерево водоэмульсией , лаком , масляной краской – все зависит от того какой дизайн вы хотите получить (Рис 7 и Рис 8) .

3 Металл.

Металл же покрывают чаще всего эмалью . Перед покрытием металлических поверхностей , их следует тщательно почистить(наждачной бумагой или металлической щеткой) , затем обезжирить ( ацетон , растворитель 646 или другой вариант растворителя ) потом покрыть грунтовой краской ( чаще всего коричневого или серого цвета матовая краска ) . Потом если есть необходимость обработать мелкозернистой наждачной бумагой , обезжирить и покрыть эмалью .         А вот покрасить можно как кистью, валиком так и пульверизатором .

Капли засохшие после не качественной покраски водоэмульсией (фото).

Стенка покрашенная водоэмульсией валиком (фото) .

Как выровнить пол наливным полом.

Прежде всего ознакомьтесь со всем материалом и фотографиями,а только потом можно приступать к

последовательным действиям.

Инструменты.

1.Проверить основание.

Основание должно быть цементным

(цементно-песчанный раствор,бетонные плиты,бетон).

2.Измерить отклонения пола от уровня .

Это можно сделать несколькими способами.

Предварительно освободите комнату от мебели,снимите плинтуса.

1)Просто по периметру натянуть строительную нить(леску)(9)с помощью помощника и посмотреть, каковы отклонения,от одного угла к противоположному (расстояние от туго натянутой нити до пола).

2)Взять уровень(10) приложить к провило (8) или ровной жесткой рейке ,приложить к полу и посмотреть отклонения 

3)Отклонения от уровня пола не должно составлять более 3 см ,если более 3см то необходимо ровнять пол цементным раствором.

3.Отметить отклонения

Отметить места отклонений мелом или карандашом в виде кругов,овалов как на рисунке 1

4.Подготовить основу.

1)Если есть отклонения возвышающиеся (бугры) то необходимо их удалить,сбить с помощью треугольного скребка (5),молотка (6) с зубилом (7),

перфоратором (2).

2) Если есть щели трещины ,их необходимо вычистить от комочков,песка кусков цемента.

3)Все трещины необходимо раскроить .

4)Почистить,подмести ,если возможно пропылесосить подготавливаемую поверхность.

5)Закрыть все крупные щели цементным раствором.

6)Отгрунтовать помещение с помощью щетки(12)

Перед покупкой материалов необходимо измерить квадратуру вашего помещения

(длину А комнаты умножить на ширину Б)

Если площадка помещения имеет более четырех углов,то необходимо помещение условно разделить на несколько квадратов,измерить их и сложить.

В зависимости от отклонений пола подобрать сухую смесь(наливной пол )(13).

Работа

1.Приготовление раствора.

1)Для раствора берем сухую смесь(наливной пол) и следуя инструкции на мешке,готовим раствор с помощью миксера(1),дрели(2) и ведра(4) ,до однородной массы.

2)Если отклонения совсем не значительны (до 1 см)раствор можно изготовить более жидким-добавив больше воды и наоборот -если большие (более 1,5 см)-более густым.

2.Нанесение раствора.

1)Начинать необходимо от дальнего угла к выходу.

2)Нанесите раствор в отмеченные ранее вами места ,одним разом разливая по поверхности , площадью 1–2 м2, затем равномерно распределите смесь при помощи большого шпателя или специального валика, соблюдая нужную толщину слоя согласно отклонениям.

3)Шпателем(11) можно ровнять если впадина,ямка меньше длины шпателя.

4)Валиком(3) можно ровнять большую площадь .После заливки раствора необходимо раскатывать игольчатым валиком(3) до выравнивания площади.

5) Время саморазглаживания: приблизительно 15 мин.

6) Не дожидаясь полного высыхания

( время сушки (от 2 до 6 часов) определяется толщиной покрытия и температурой помещения) ,можно подровнять с помощью шпателя , убрать комочки и т.д.

7)Если пол не выровнился ,подождите 24 часа, и можно нанести второй слой.