Ремонт своими руками: 8 Отопление помещений 9 Стяжка пола

Обогрев помещений.

Обогреть помещение можно :

1.Печкой-электропечь,печь на жидком топливе(газ,печное топливо,керосин,солярка),
печь на твердом топливе(дрова,уголь).
2. Камином-электрокамин,камин на жидком топливе(газ,печное топливо,керосин,солярка), камин на твердом топливе(дрова,уголь).
3.Конвекторы — воздушные , водяные.

Ну давайте поговорим об их эффективности , удобствах и др. параметрах .

Печки и камины на твердом топливе - то тут конечно , прежде всего много не удобств . Это -постоянное обслуживание ,а т.е. принести дрова или уголь,затем почистить печь от золы,и снова принести дрова или уголь. А во время чистки или не вовремя подкинутых дров печь или камин довольно быстро остывает .
Печки и камины на жидком топливе — в отличие от использования твердого топлива не требуют постоянного и частого обслуживания .
Но у печей и каминов есть несколько минусов, которые надо учитывать , если Вы вдруг надумали воспользоваться таким видом обогрева для помещений.

Камины и печи :

-сжигают кислород в помещениях ;
-обогревают все вокруг себя ,т.е. (тепло распространяется в помещениях не равномерно , нельзя закрывать межкомнатные
двери для полного доступа тепла во все помещения ) ;
-нет возможности полноценно обогревать как смежные помещения , так и по этажам ;
-при безветренной погоде , забитой трубе или во время уборки
золы в помещение может попадать сажа (источник нечистот) и угарный газ (смертельно опасный для организма) ;
Но все же есть и свои плюсы-камин или печь можно использовать в не постоянно используемых помещениях (дача,садовый домик),т.е. быстро затопить (не требует заливки жидкости и затем слив её, как при водяном отоплении), т.е. простота в использовании (без долгих подготовительных работ).

Все что работает с электричеством Электропечь(электрокамин),электрический конвектор водяного отопления и т.д.:
дорогое удовольствие в плане оплаты за электроэнергию ;
в нашей стране электричество не всегда имеет достаточное напряжение в сети для удовлетворительной работы электрообогревателей.
Эффективность как печей с каминами так и электроплит не так высока , за счет локальности использования обогревающей поверхности .
Для достижения большей эффективности используют конвектацию воздуха, попросту говоря устанавливают вентилятор,за счет чего повышается эффективность до 30%.

Но для достижения ещё большей эффективности лучше использовать водяное отопление .
Вид топлива может быть различен :
твердое топливо (дрова ,уголь,торф ит.д.);
жидкое (нефть,печное топливо,солярка ит.д.);
газ ( зжиженный пропан-бутан,природный);
электроэнергия (сеть,генераторы);
солнечные трубные коллекторы .

Как жидкость для наполнения системы используются разные виды жидкостей :

Вода

достоинства-самая лучшая текучесть и теплоотдача ;
недостатки-вызывает образование накипи и ржавчины в металлических трубах и деталях системы отопления ,а также во время отключения зимой отопления может замерзнуть в системе и вызвать разрушение труб батарей и т.д.

Антифриз

достоинство-не замерзает зимой во время отключения газа,электричества или временного отключения системы,не вызывает образование накипи и ржавчины на металлических деталях ;
недостатки-меньшая теплоотдача и текучесть по сравнению с водой , высокая цена ;

Масло

достоинство-не замерзает зимой во время отключения газа,электричества или временного отключения системы,не вызывает образование накипи и ржавчины на металлических деталях ;
недостатки-малая текучесть и высокая цена по сравнению с водой и антифризом , при течи системы может вызвать загрязнение помещений и порчу напольного покрытия . .

Что же представляют собой различные приборы обогрева.

1.Печь.

Может быть построена из кирпича или металла .А также ее можно приобрести в готовом виде (металлическую)(Фото1),а также построить на месте (кирпич,саман)(Фото 2),а вот насчет эффективности мы описали выше, а вот насчет необходимости -решать вам.

А также ее можно приобрести в готовом виде (металлическую) , а также построить на месте ( кирпич , саман ) . А вот насчет эффективности мы ранее уже писали , а вот насчет необходимости -решение за вами . Но надо еще учесть , что построить можно камин и в декоративных целях , но если для обогрева помещения то надо учитывать что несколько факторов.
В отличии от печи у камина открытое пламя , поэтому если не учесть:
-длину дымохода и топки (камеры сгорания) ;
-проветриваемость или нахождение сквозняков в помещении (что бы не покрылись стены помещений сажей);
А также камины бывают как с открытой (Фото 3) так и закрытой (Фото4) топкой.

Чаще всего с открытой топкой камин используется как декоративный ,так как используемое в нем топливо дает тепло не более чем на 20 % , а остальное вылетает в трубу. Эффективность же камина с закрытой топкой может доходить до 40%, что конечно требует меньше топлива (уголь , дрова) и при этом согревает помещение больше камина с открытой топкой .

Для постройки камина :

-необходимо посчитать площадь помещения, где будет стоять камин и определить величину будущей топки(размер рассчитывается из отношения 1:50);
-отношение высоты и ширины отверстия для топки составляет 2:3 ;
-глубина относительно 1:2 ;
надо строить отдельный фундамент для камина;
нельзя использовать для кладки цемент ,а воспользоваться глиной предварительно замоченной несколько дней;
камин лучше не штукатурить (может растрескаться при сильном нагреве);
лучше камин облицевать натуральным камнем или кафельной плиткой ;
камин должен иметь собственные стены, а также иметь не большой зазор между стеной дома и стеной камина(что бы не вызвать растрескивания шпаклевки и штукатурки стен при нагреве камина).
Все эти параметры относительные поэтому нужно учесть все параметры , а также материал,форму ит.д.
А также надо учесть что , не желательно как :
плохая тяга -вызывает попадание как дыма так и сажи в помещение;
сильная тяга-все тепло вместе с топливом вылетает в дымоход , что не может согреть ни какое помещение.

3.Электропечи

Чаще всего в электропечах используются спирали накаливания , которые излучают тепло

В некоторых из них для большей эффективности используют вентиляторы (Фото 6) которые создают конвекцию (движение) воздуха принудительно , что намного быстрее нагревает помещение в отличии от обычных электропечей .

Также , для обогрева используются масляные радиаторы
(Фото 7), которые обычно локально используются как дополнительные обогреватели , при слабом отоплении квартир .

4.Водяное отопление .

Ранее чаще всего использовали самотечную систему,в которой тепло использовалось как «насос»для движения воды . Самотечная система бывает как :
-однотрубная(когда одна труба используется как для доставки горячей воды к радиаторам ,так и для забора ,уже остывшей воды из радиаторов )( Рис1 );

-двухтрубная система (одна труба доставляет горячую воду к радиаторам,другая забирая уже под остывшую воду отправляет ее в котел )(Рис 2).

В самотечной системе главное :

-чтобы после котла из самой верхней точки труба направлялась в расширительный бак(для выхода воздуха);
-после самой верхней точки ,труба постепенно должна иметь наклон вниз (не менее 5 мм на 1 погонный метр трубы) ;
-вода не должна опускаться ниже уровня расширительного бака
( в баке должно находиться какое либо количество воды не менее 3 литров ).
Что бы система работала , после первого подъема воды , за счет нагрева(Рис 1) стрелка 1, вода должна самотеком вытекать из системы(Рис 1) стрелка 2 до котла .
Только в таком случае коэффициент полезного действия для данной системы будет наиболее высок .

Иначе если вдруг все трубы будут направлены не правильно , ( Рис 3) система может и будет работать ,периодически . Но трубы будут «стрелять»,греметь,образовываться воздушные «пробки» , при этом не давая не только тепла , но и затрачивая энергию в пустую,создавая опасность жизни,здоровью и имуществу .
При этом при сильном нагреве системы может разорвать соединения и даже взорваться трубы.

При этом тепло получаемое при сжигании топлива(дрова,уголь,печное топливо,газ)распределялось примерно так :
-более 20% - на движение воды ;
-до 65%- нагревание ;
- до15% -теплопотери (из-за слабого движения воды
не полностью и не равномерно нагревающихся батареи) .
Затем для эффективности стали использовать циркуляционные насосы( Фото 8) которые , облегчили работу котла (конвектора)( Рис 4) ( Рис 4,1)( Рис 4,2) , и теперь тепло распространяется в батареях намного лучше,все батареи от первой до последней имеют почти одинаковую температуру также - те более 20 % (что уходили на движение воды) переходят в нагревание , а также уменьшается и тепло потери по минимуму. По нашей практике все три варианта ( Рис 4) ( Рис 4,1)( Рис 4,2) работают ,но наилучший эффект у ( Рис 4,2).Но если у вас есть перебои с электричеством то подойдет только ( Рис 4) .

Но оставив старый котел который имеет толстые стенки(что требует больших затрат топлива для прогревания воды ) , а также не имеющий или имеющий теплообменник старого образца , который поддерживает постоянную температуру в системе приблизительно , остается еще не совершенным (теплопотери) . Также в старых системах использовали толстые металлические трубы сечение от 30 до 50, что не очень смотрелось эстетически , да и за большого объема воды в системе требуется намного больше энергии для нагревания воды .
Надо учесть еще что при установке циркуляционного насоса если вдруг будут перебои с электроэнергией ,то система циркуляции остановится. Что бы избежать этого , а значит отопление работало и при отключенном циркуляционном насосе необходимо установить систему как на (Фото 9) и (Фото 10)

Краны закрывать , нет необходимости , тем более что если в сеть поступит электроэнергия ,то насос включится , автоматически закроется односторонний клапан и система заработает в штатном режиме. Краны же сделаны с целью -если вдруг насос выйдет из строя ,просто можно закрыть краны и демонтировать его , а система будет циркулировать самотеком.

Сейчас же используются полностью автоматизированные котлы (Фото 11), которые имеют в себе и циркуляционные насосы,и расширительный бак , да и сам котел компактен , имеет тонкие и легко нагреваемые стенки в системе прогрева .

Чаше всего в таких котлах отопления используют трубы малого сечения полипропиленовые , металлопластиковые или медные
Что же касается выбора между ними у каждого из них есть свои минусы и плюсы .

Полипропиленовые.(Фото12)

Плюсы-легкий монтаж,хорошая шумоизоляция(не слышны шумы воды),долговечны,легко могут быть переделаны(при необходимости или перестройке),устойчивы к окислительным реакциям (внутри системы).
Минусы-малая теплоотдача(самих труб), не устойчивы к ультрафиолету(прямые солнечные лучи).

Металлопластиковые.(Фото13)

Плюсы-легкий монтаж , долговечны , легко могут быть переделаны (при необходимости или перестройке) , устойчивы к окислительным реакциям (внутри системы) , не плохая теплоотдача (самих труб) , хороша для использования в системах теплых полов .
Минусы-не устойчивы к ультрафиолету(прямые солнечные лучи), после нескольких циклов нагревания и охлаждения начинают течь места соединений (если использовано резьбовое ( Фото 14 ) соединение , а не пресс фитинги ( Фото 15)).

Медные (Фото 16).

Плюсы-отличная теплоотдача (самих труб).

Минусы-высокая цена , низкие шумоизоляционные свойства(слышен шум воды) , труден в монтаже (Фото 16).

Как же работает система с современными котлами и трубами .

Каждое помещение имеет свои особенности ,поэтому будь то старая система (самотечная), старая с насосом циркуляционным , или же современная - надо подходить индивидуально.
В этом мы и постараемся вам помочь если ,вы войдете на наш сайт,или блог и пришлете фото или план помещения с параметрами .
А так плюсом современной системы является то что встроенный циркуляционный насос дает возможность не соблюдать параметров наклона(как при самотечной),т.е. Обходить любые препятствия как по горизонтали , так и по вертикали .
Также из- за того что полипропиленовые и металлопластиковые трубы не подвержены карозии , не нуждаются в окрашивании , их можно скрывать в стене , или других полостях .
В стену замуровать можно трубы предварительно проштробив стену перфоратором (Фото 18)или штраборезом (Фото 19)

Как соединять все эти трубы между собой ?

Они спаиваются с помощью специального инструмента (Фото 21)

Сначала определяем размер ,отрезаем трубу по размеру
( Фото 22 )затем берем элементы (Фото 23) паяльного аппарата соответствующие параметрам трубы и прикручиваем к аппарату.

Включаем аппарат , даем ему прогреется до нужной температуры(чаще всего загорается зеленная лампочка) .

Затем прикладываем трубу к части 2 Фото 23, а фитинг к части 1 Фото 23 , так что бы при нагреве труба полностью вошла в элемент , а нагретый элемент полностью вошел в фитинг . Время
соприкосновения полипропиленовых частей трубы и фитинга с нагретыми элементами паяльного аппарата должно составлять не более 6-7 секунд. Затем нагретые части полипропиленовой трубы и фитинга приложить друг другу ,и придерживать до склеивания этих частей друг с другом , примерно 10 секунд . Последовательность процедуры пайки трубы и фитинга , показана на Фото 24 .

Если Вы решили использовать трубы с металлической оплеткой ( Фото 12 , 1 ) внутри (армированные , устойчивые к высоким температурам ) ,то необходимо перед пайкой труб , их зачистить от металлической оплетки с помощью специального инструмента (Фото 24)
Фото 25

Варианты этих инструментов различны , а вот используются по принципу школьной «точилки» карандаша . Фото 26

То есть с помощью круговых движений (по часовой стрелке ) , снимаем верхний слой полипропиленовый слой вместе с металлической оплеткой . При снятии верхнего слоя в некоторых случаях , бывает так что остаются куски металлической оплетки , поэтому необходимо тщательно очистить трубу , для того что бы склеиваемая поверхность могла полностью соприкоснуться с поверхностью фитинга и склеится полной , всей нагретой площадью .

Только так Вы можете исключить протечки , и обеспечить надежность соединения .

Если же Вы решили использовать трубы имеющие вместо металлической оплетки стекловидный материал , который препятствует растяжению и устойчивости к высоким температурам Фото 12 , 3 и Фото 27 .То он в зачистке не нуждается , что облегчает работу как физически , так и время затраченное на очистку концов труб .

Да и большинство мастеров использующие полипропиленовые трубы для монтажа отопления , склоняются к тому что качество труб со стекловидным слоем внутри трубы выше чем армированной . Это наш совет , но выбирать Вам .

Металлопластиковые соединяются между собой с помощью резьбовых (Фото 14) или пресс фитингов (Фото15 ) .
Резьбовое соединение с помощью ключей подходящих по размеру (от 17 до 32) , а вот пресс фитинги с помощью профессионального инструмента ( мощный зажим ) .Надо иметь в виду что после соединения с помощью пресс фитингов протекания я не припомню , а вот резьбовые фитинги протекают очень часто .
Чаще всего их используют для создания теплых полов Фото 28 . Показан на фото один из вариантов установки теплых полов в небольшой душевой .

1.Установить теплоотражающую подложку , затем металлическую сетку , и устанавливаем трубу ( закрепляя их пластиковыми хамутами, а затем отрезаем излишки Фото 28 , 3 )

Место установки унитаза или другого закрепляемого ( дюбель гвоздями или анкерами ) к полу элемента сантехники , следует оставлять без труб Фото 28 , 4 . При сверлении можно повредить трубы обогрева теплого пола . Поэтому если вы заранее знаете где будет закреплен тот или иной предмет сантехники следует оставить место без труб , а если не знаете заранее то нужно составить план ( карту ) расположения труб .

Для соединения с другими трубами , металлопластиковых труб используют фитинги Фото 28 ,

Бывают также такие повреждения трубы ,которые очень сложно отремонтировать.
Вот пример такого повреждения:
1.Если часть трубы в бетоне ит.д. т.е. нет возможности оттолкнуть или подтянуть трубу то можно припаять П- обраный кусок . С помошью П-образного куска можно подтянуть к печке и затем оттолкнуть и притянуть что бы запаять.

Медные -что же касается медных труб , то здесь все гораздо сложнее . Для соединения труб и фитингов необходимо иметь специальный инструмент ( резак труб, горелка и т.д ) ( Фото 17 ) .
Поэтому даже мы выполняя любые строительные работы , следуя «капризам» заказчика , приглашали специалистов , со своим инструментом .

Твердое топливо для печей и каминов

СТЯЖКА ПОЛА.

Из инструментов обязательными являются:

-3,4,5,8,9.

Что же касается:

1 и 2 дрель и миксер можно применить если только щебень мелкий,

необходимо не большое количество раствора;

4 можно обойтись без корыта,если раствор приготовить на бетонной,или другой поверхности не впитывающий воду(целлофановая пленка,металлический лист и т.д.);

10 бетономешалкой можно приготовить раствор в большем количестве,и быстро.(можно взять в аренду)

6 провило можно заменить жесткой ровной рейкой.

Выбирать вам

А выбирать необходимо в зависимости от :

1 Каков объем площади выполняемых работ.

2 Доступен ли вам тот или иной инструмент.

3Подготовка

Для этого необходимо.

1)Измерить отклонения пола от уровня .

Отметить места отклонений ,при необходимости досыпать песок(строительный),или срезать(убрать) до полного выравнивания.

3)Подготовить основу :

-если основа не твердая(земля,строительный мусор)то необходимо утрамбовать ее ,предварительно убрав материалы которые могут просесть.

-под цементную (бетонную) стяжку что бы поверхность не растрескалась и не просела ,необходимо сделать песочную подушку(подсыпку).

-ее нужно смочить водой и утрамбовать,если слой песка более 10 см,то послойно .

Утрамбовать можно электротрамбовкой или бензотрамбовкой (можно взять в аренду)или трамбовкой изготовленной самому.

Изготовить самому можно таким образом:

-отпилить от бревна кусок кругляка(1) -1м;

-прибить,а лучше прикрутить шурупами (2)

рейку (3),и использовать его как молот

постукивая по поверхности грунта или песка,нижней

частью(4) ,взявшись за ручку (3).

4Работа.

1)Выровнить пол .

С помощью помощника протянуть нить строительную(леску) (4)от угла в угол(по диагонали, по прямой),от стенки к стенке.

Затем если пол не ровный, необходимо его выровнить по уровню. Что бы это получилось качественно,необходим воспользоваться водяным уровнем (3).

Как им пользоваться ?

1)Прежде всего вспомним из школьного курса,

закон сообщающихся сосудов,на основе которого работает этот инструмент.

2)Есть необходимость в помощнике,один человек не справится .

Теперь мы постараемся объяснить принцип работы:

Из рисунка 2:

- нужно приложить к стене уровень(3) предварительно заполнив его

шланг (4) водой(дистиллированная,дождевая чистая);

-затем где уровень воды остановится(5),делаем метку на стене(1а)и (1б);

-что бы не запутаться не обращайте внимания на шкалу ,на уровне(3),особенно при установке первых двух точек .

- при установке следующих точек необходимо приложить одну часть уровня (3а)к метке на стене(1а) ,чтобы на шкале уровня ноль(0) соответствовал метке , прижать к стене,а другую (3б)поднять чуть выше (3а) и затем медленно опускать пока уровень жидкости не сравняется с меткой (1а),затем поставить метку(1б),и так далее.

-отмеряем вниз от стены одинаковое расстояние с обеих точек (2) к полу, от точки(1а) делаем метку (6а) ,от точки(1б) делаем метку (6б).

Эту же процедуру последовательно проделать с другими стенами например:

-отмеряем вниз от стены одинаковое расстояние с обеих точек (2) к полу, от точки(1б) делаем метку (6б) ,от точки(1в) делаем метку (6в)-затем соединив эти точки(6) прочертить ровную линию(7) , точки от которых необходимо выровнить пол.

А если площадь не большая?

На основании этих линий(7) (Рис 2)можно на 4 точки прибить или прикрутить к стене гвозди или дюбель гвозди(шурупы)(3),забить колышки или куски арматуры ,натянуть к ним 2 куска лески(Рис 3)(1),а их соединить подвижной леской (2).

-привязать (1) лески к 4 к шурупам(анкерные гвозди)(3) ,затем подвижными узлами(4) привязать леску(2)к неподвижно привязанным двум лескам;
-двигая вперед ,назад как показано стрелками можно определить все неровности или установить маяки . Установка маяков требует филигранности и терпения.Расстояние между параллельно установленными маяками, должно составлять не более 70 см.

А если большая площадь?

Если у вас большая площадь или отсутствуют стены ,то можно по такому же принципу так же отмерить по забитым колышкам ,кускам арматуры.

При этом чтобы леска которая на большем расстоянии проседая дает искажения по уровню ,можно большую площадь разделить на маленькие площадки (Рис 3)и ровнять их отдельно каждую ,при этом ровняя каждую к предыдущей уже готовой площадке

1-натянутая леска; 2-подвижная леска;3-колышки(куски арматуры).

Что такое маяки?

Маяки необходимы для выравнивания плоскости как горизонтальной так вертикальной поверхностей.

Они представляют собой:

-тонкие рейки из дерева ,которые имеют свои минусы ,она при промокании влагой искривляется;

-пластиковые ;

-металлические рейки,они ржавеют,на светлой поверхности оставляя пятна и разводы;

Наилучшими по практике использования являются-оцинкованные и алюминиевые маяки.

На разрезе по ширине маяки в основном имеют ребра

Формы могут быть разными,но чаше всего встречаются варианты как на Рис 5 ,с ребром в форме перевернутой буквы т

Маяки используются для более досконального выравнивания поверхности,где отклонения могут составлять не более 3х миллиметров.

Толщину раствора определяем в зависимости от нагрузок:

1)Если на готовую площадку не будет заезжать автомобиль тоннажем не более 3 тонн то хватит толщины раствора 3 см.

2)Если будет заезжать груженный транспорт тоннажем более 3 тонн,то толщина должна составлять 5 см или более.

Установка маяков.

Можно установить :

-по ширине,но тогда будет трудно отрегулировать подвижной леской. Подвижные лески придется установить две и более.

1-натянутая леска; 2-подвижная леска;3-колышки(куски арматуры)
4-маяки; 
Как же их закреплять?

Чаше всего они закрепляются с помощью гипсовых смесей,так как они быстро схватываются,но надо учитывать что

-надо делать раствор маленькими порциями растворы.

Взять например Рис 6,и рассмотрим его в разрезе:

Как приготовить раствор?

1)Если у вас большая площадь,и есть необходимость в большем объеме раствора,то можно его приобрести в организациях строительных,где его могут вам доставить в автомобиле миксере 2)Его можно приготовить с помощью не большей

бетономешалки (Рис 10)

3)Можно с помощью миксера(1) одетого на дрель(2) в корыте(7).

4)С помощью лопаты(9) перемешивая в корыте(7),или на твердой поверхности.

Каков состав раствора?

Цементный раствор

Для стяжки в основном применяется раствор 1 к 4. То есть берем одну часть (1 ведро,1 лопата и т.д.)цемента и смешиваем его с 4 частями(4 ведра,4 лопаты и т.д.) и смешиваем их до

однородной(одноцветной )массы и затем наливаем воду малыми

порциями до сметано образной массы.

Важно знать что:

как жидкая масса,так и слишком густая масса не годится;
является заблуждением то что многие считают ,что чем больше цемента ,тем крепче раствор. Если цемента слишком много то стяжка начнет трескаться ,а значит рассыпаться.
если вы хотите что бы стяжка была более крепкой,и не растрескалась ,то нужно раствор армировать(положить сетку металлическую в раствор);
что бы более эффективно уложить в раствор сетку , необходимо сетку уложить на песок,и приподнять с помощью камешков от песка на 1-1,5 см,что бы во время заливки раствора ,сетка оказалась внутри раствора .