19 Установка ламината 20 Сайдинг 21 Укладка тротуарной плитки

Установить ламинат.-Покрытие пола должно быть твердым (бетон,цементный раствор,деревянное покрытие ит.д).-Покрытие имеющее ворсистое покрытие,войлочное,ковры ,необходимо удалить.-Также необходимо учесть что деревянное покрытие должно должно было быть установлено не ранее чем за 3 месяцев в этой комнате ,до установки ламината.-Старое деревянное покрытие которое может иметь шаткость,поскрипывания ,отклонения,трещины и т.д необходимо удалить.Прежде всего необходимо проверить отклонения пола от уровня .Это можно сделать несколькими способами.
Предварительно освободите комнату от мебели,снимите плинтуса.1)Просто по периметру натянуть строительную нить(леску)(1)с помощью помощника и посмотреть, каковы отклонения ,расстояние от туго натянутой нити до пола.2)Взять уровень приложить к провило или ровной жесткой рейке ,приложить к полу и посмотреть отклонения .
Если отклонения значительные то необходимо предварительно выровнить пол
цементным раствором
(отклонения более 3 см),
наливным полом (отклонения менее 3см),
Пол готов для установки ламината если отклонения составляют менее 3 мм.Если отклонения более 3-4 мм то после установки ламината могут появится щели между панелями и,ламинат будет «гулять» под ногами, и может вздуться , треснуть , сломаться.
Как выровнить пол мы ,описали в разделах:«Как выровнить пол цементным раствором» ;«Как выровнить пол наливным полом».

Перед покупкой материалов необходимо измерить квадратуру вашего помещения. Как показано на Рис 1

(длину А комнаты умножить ,на ширину Б)

Если площадка помещения имеет более четырех углов,то необходимо помещение условно разделить на несколько квадратов,измерить их и сложить.

Как показано на Рис 2 и Рис 3

              

Выбирать  вам,только надо учесть что с диагональной укладкой будет очень сложно уложить ,также отходов будет очень много от 15-до 30%  от общего количества материала.
Если вы хотите что бы пол лучше выглядел во время обзора его взглядом,то необходимо уложить ламинат так , что бы падающий дневной свет был параллелен продольному стыку досок..(Рис 4 ,Рис 5)


Теперь непосредственно перед установкой необходимо знать .
1)После покупки материала(ламината )необходимо положить его ,посередине той комнаты в которой он будет уложен на 24-48 часов в заводской упаковке. Как показано на Рис 7


2)В комнате температура должна составлять 15-20С,  влажность 50-60%.
3)Если основание пола(бетона ,цементный раствор) не имеет гидроизоляции то необходимо на пол до подложки установить полиэтиленовое покрытие, склееное скотчем по швам.
4)По всей длине ,ширине от стен ,любых неподвижно закрепленных предметов(колон,труб ит.д)необходимо оставить компенсационные швы примерно -1,5 см.
Компенсационные швы необходимы для того что бы компенсировать подвижность панелей при изменение влажности,а иначе пол может «подняться» т.е. Произойдет поднятие панелей или появятся зазоры между швами, в следствии чего при хождении по такому ламинату будет разбиваться шпунт,пазы,    пойдут трещины и ламинат будет испорчен.
5)Между помещениями ,а также если помещение превышает длину более 8 м ,
а ширины более 6 м ,то необходимо оставлять компенсационные швы.
Т.е .закончить укладку площадки 6х8 м  и начать укладку досок ламината заново оставив зазор между укладываемым полом и уже уложенным 
более 1,5 см .
Как показано на Рис 8

                                                                                                 


А вот зазор между уложенными площадками,и на порогах дверей 
между комнатами закрывается с помощью планок(металлических,пластиковых) с помощью шурупов к полу ,или клея к одной из сторон стыка ,есле нет возможности сверлить,например если у вас электро или водяной теплый пол .
 Как показано на Рис 9



1 Компенсационные швы(1.5 см)  2 Ламинат  3 Пол (бетон,цементный раствор)  4 Гвоздь,шуруп.  5 Подложка под ламинат.  6 Клей  7 Планка (металлическая или пластиковая ,редко деревянными )

6)Для того чтобы компенсационный шов во время укладки не «гулял» необходимо вставить клинья неподвижно между стеной и ламинатом, затем после укладки необходимо их убрать.
7)Не в коем случае нельзя закреплять края уложенного ламината с помощью гвоздей,шурупов,клея и т.д. Пол должен быть самостоятельно независимо подвижен относительно всех неподвижных составляющих частей комнаты,и только по стенкам не плотно закреплен плинтусами . 
Плинтуса тоже должны закрепляться непосредственно к стене,но никак не к ламинату.
  Как показано на Рис 10


1Ламинат 2 Пол 3 Плинтус 4 Шуруп,гвоздь  5 Стена 6 Компенсационный шов

В местах же где невозможно установить плинтуса для придания эстетического вида ,компенсационные швы можно заполнить эластичной мастикой.





4Укладка ламината 
Укладку можно осуществлять 2 мя способами :
4,1Первый способ укладки ламината.
Вставьте шпунт 1 панели в паз панели  2 как показано на Рис 11


1Стена. 2 Клин.  3 Ламинат . 4 Паз. 5 Шпунт панели ламината . 6  Пол . 7Подложка. 8 Подъем 45 градусов относительно пола.

При установке шпунта в паз необходимо не много шатать и заталкивать по направлению стрелки 9 на Рис 11
Затем по схеме показанной на Рис 12



1)Последовательность установки -поставить планку ламината 1,затем отрезать половинку планки 2,затем 3.При установки планки 4 сначала необходимо последовательно ,сначала стрелки 1,вставить шпунт в паз между планками 1и 3,
3атем подвинуть согласно стрелки 2,до тех пор,а при необходимости простучать до защелкивания 2 и 4 планки ,до плотного соединения .При простукивании что бы не повредить пазы  или шпунт придется испортить отрезанный кусок от планки 2 планку 2.1 . Предварительно застегнув ее к планке 4 Рис 12-стрелка 3 и постучать по ней по направлению стрелки 2 . А стучать молотком по планке как показано стрелкой 4 .А вот что бы например сбить  планки 2 и 4 к планкам ламината 1 и 3, необходимо пристегнуть планку 2,1посередине планок 2и 4 ( стрелка 6)и постучать по направлению планок 1 и 3.
Стучать по планке 2,1 по месту как показано стрелкой 5
Далее планка 2,1 вам послужит инструментом для подбивки всего пола,хоть и будет испорчен и непригоден как планка ламината.
2) Далее при отрезании и подгонке относительно стен необходимо учесть не сколько моментов.
а)Если вы отрезали планку 2 то ее вторую часть,  2,1 можете поставить с противоположной стороны как на 
 Рис 13





Если же расстояния не позволяют с такой точностью попадать то это надо будет подойти иначе ,как показано на 

Здесь же показана схема минимизации отходов. Например кусок от планки 7 пригодился как 9,а кусок планки 10 как 14 и т.д все видно на рисунке.

4,2Второй способ укладки ламината. 

Все происходит примерно так же ,но если у вас есть помощник работа в несколько раз быстрее.
Разница только в том что планки ламината собираются в виде целых полосок,от стены к стене , затем как на Рисунке 11 пристегиваются целиком одна  полоска к другой как показано на Рис 15

А вот побить между собой если есть щели в стыках - также как описано в первом способе ,и показано на Рис 12

4,3Как подрезать половинки ,не допуская ошибок?

Отметим наши планки ламината так (Рис 16):

1Синий цвет нижняя сторона планки

2Коричневая сторона верхняя сторона

3Стрелка показывает направление относительно уже установленных планок ламината

1 Подрезаем у стены по длине планку ламината.

2 Подрезаем по ширине

3 Стена

Подрезаем по длине

Планку переворачиваем вокруг своей оси по длине и делаем метки(метки должны быть с учетом 1,5 см

зазаров между стеной и уложенным ламинатом),затем с помощью карандаша и другой планки ламината чертим линию ,подрезаем ножовкой или лобзиком, используется для установки та часть которая не вычеркнута.

Если вы выполните все операции как показано на рисунках ,вы избежите ошибок,и не испортите материал.

Затем устанавливаем плинтуса и ваша работа по установке ламината закончена.

Остается только дать вам совет по уходу за ламинатом.

-Грязь на ламинате необходимо вытирать хорошо выжатой мокрой тряпкой.

-Нельзя пользоваться очень мокрой тряпкой,разливать воду.

-Трудно выводимые пятна битума или других производные нефтепродуктов обработайте ацетоном..

-Нельзя пользоваться паркетным воском .

-Нельзя использовать чистящие порошок.

-Нельзя использовать хлорсодержащие вещества.

-Используйте специальные вещества для очистки

ламинированной поверхности.

-На порогах дверей,у входа где накапливается пыль,песок ,грязь

необходимо положить коврики собирающие в себя грязь,

-Что бы избежать образование царапин нельзя тащить по полу мебель и другие тяжелые предметы.

-Покупайте мебель кресла на колесиках из пластика , а не из метала.

Установка сайдинга .

Сайдинг устанавливают с целью:

- обновления фасада при реставрации дома, офиса ;

- утепление (с закладыванием утеплителя под сайдинг);

- для придания фасаду эстетического вида.

Сайдинг бывает:

• деревянный ;
• пластиковый (виниловый);
• металлический.

Деревянный

Плюсы - природный материал, естественная расцветка и узор.

Минусы - требует ухода , может растрескаться , при большой влажности гниет, выцветает с солнечной стороны , требует окрашивания .

Пластиковый (виниловый).

Плюсы - низкая цена ,не гниет , не выцветает , не царапается , не образуются вмятины , широкий выбор цветов и оттенков.

Минусы - при не качественной установке - выгибается после смены времен года , возможно повреждение и трещины при сильных ударах острыми предметами.

Металлический.

Плюсы - не гниет , не выцветает , устойчив при возможности проникновению воров через стену.

Минусы - дорогой по цене , сильно видны малейшие вмятины , остаются царапины на краске, может облазить краска и образоваться ржавчина .

1Инструменты

Монтаж винилового сайдинга.

Обычно размер двойного сайдинга винилового -

( Ширина рабочей панели – 230 мм, длина - 3 660 мм ,толщина панели – 1,1 мм,

площадь покрытия 1 шт. – 0,84 м2 , Высота рельефа – 12 мм ).

Но могут встречатся и другие размеры и формы.

Для монтажа на стену необходимо воспользоваться деревянными (17) рейками или рейками из метало профиля (18) для монтажа гипсокартона.

Как показано на Рис 1

Монтируем по обе стороны стены две рейки по уровню (Рис 1),а затем устанавливаем рейки между ними , выравнивая их относительно двух крайних с помощью строительного шнура или лески (Рис 2).

При этом следует соблюдать расстояния между ними 30-40 см .

Также следует учесть что у окон и дверей необходимо прибивать или прикручивать рейки вокруг окон и дверей по периметру(вокруг).

Если же решили воспользоваться метало профилем .

Как резать профиль с помощью ножниц по металлу.

Для того что бы разрезать профиль ,после определения необходимой длины ,сделать надрезы(1) и (2),затем согнуть часть профиля (А), относительно части профиля (Б) и отрезать по стрелке(3).

Установить подвесы (15) на стене шурупами(стена деревянная ) с помощью шуруповерта (9) , дюбель гвоздей (кирпич, бетон) предварительно просверлив перфоратором(12) в стене отверстия по размеру дюбель гвоздей .

Соблюдая расстояние друг от друга 35 см по вертикали , затем выравнивая относительно строительного шнура или лески 1 Рис 4 .

Рассматривая Рис 4 вид сбоку и вид сверху видно, как прикручиваются подвесы 5 ,с помощью шурупов или дюбель гвоздей 3,затем прикручиваем шурупами 2 (13) металлопрофиль к подвесам, и отгибаем свободные края подвесов 6 ,при этом выравнивая леской или строительным шнуром 1,что бы в дальнейшем не мешали.

После установки реек , устанавливаем параллельно земли (по уровню) леску или строительный шнур , на той высоте , какой вы хотите начать установку сайдинга (оставляя место для цокольной облицовки или не оставляя ) .(Рис 5)

Предпочтительнее конечно оставить цокольную часть здания под облицовку камнем или кафелем , или в крайнем случае более темным сайдингом .

«Ну на вкус и цвет - друзей нет»- выбирать вам.

После того как леску или строительный шнур натянут на необходимой высоте , можно приступать , а то  есть . Прикрутить или прибить , стартовую полосу (Рис 5 )(Фото)

Что касается чем же лучше - гвоздями или шурупами , выбирать вам .

Чаще всего -если это деревянные рейки используются гвозди (16), если же рейки метало профиля — то конечно шурупы (13) .

Но лично мы , да большинство строителей использует шурупы , это проще , быстрее и легко поддается демонтажу ( легко снять при необходимости ) .

Схема установки планок .

После установки стартового профиля по уровню ( по леске или строительному шнуру ) (Фото стрелка 1) затем берем планку сайдинга одеваем его на стартовый профиль .

При этом нельзя натягивать его сильно вверх Фото 2 .

Лучше всего его одеть подтянуть вверх и немного ( 1-2мм ) (Фото 2стрелка 1) или Фото 3 стрелка 2 ослабить и затем прибить или прикрутить к рейкам , и так до достижения верхней части стены .

В миниатюре (на примере одной планки) на Фото 4 и 4,1 закапано стартовая 1 + планка сайдинга 2 + финишная 3

Или на примере двух планок сайдинга Фото 5

А вот затем прикручиваем финишную , от нее отмеряем вниз до последней планки сайдинга (минус 2-3 мм), отрезаем от сайдинга (Фото 6 стрелка 1)

верхнюю часть , затем с помощью острого воротка делаем дырочки отступив 5 мм (Фото 7 стрелка 1 ) от верхнего края и монтируем окончательную планку сайдинга.

Дырочки необходимо сделать с внутренней стороны наружу (поставив планку сайдинга на деревянную рейку).

Эти дырочки делаются с целью зацепа планки сайдинга с финишной планкой Рис 7.

1 Последняя планка сайдинга . 2 Финишная планка .

3 Пробитые дырочки.

Что же касается соединения планок сайдинга между собой то тут можно воспользоваться соединительной

планкой ( Н ) как на Фото 8

Вид спереди Вид снизу

или же соединить их просто внахлест ( друг на друга ) , наезжая одной планкой сайдинга на другую 3-5 см ,

как показано на Фото 9

Во время соединения внахлест (Фото 9 ) , надо учесть что бы шов внахлест не был виден с фасадной части здания (Фото 10) , то есть планка сайдинга ближе к фасадной части здания должна ложится поверх следующей

(Фото 11 ).

При монтаже сайдинга необходимо учесть :

1.Резать сайдинг можно- ножницами по металлу , ножом , ножовкой , предварительно прочертив линию по горизонтали -линейкой, а вот по вертикаль использовать угол линейку (Инструменты 4 ). Как показано на Рис 8

1.Сайдинг. 2.Угол(линейка).

3.Линия отреза планки сайдинга.

Качественнее и быстрее всего при отрезании особенно горизонтальный плоскости на сайдинге получается ножом . С помощью линейки прочертить ножом линию , затем надломить и она легко по линии сломается.

При присоединении сайдинга в нахлестка необходима отрезать 4-5 см верхней кромки от планки сайдинга попадающей при нахлестке вниз (Фото 12).

А вот угловые , стартовые и финишную лучше ножовкой или лобзиком .

2.Также необходимо учесть что при прибивании или прикручивании сайдинга гвоздь или шуруп надо прибивать или прикручивать не полностью , то есть не затягиваем плотно .

3. Прибивать или прикручивать сайдинг необходимо по середине овального отверстия (Фото 13- 1) , а не по краям (Фото 13- 2) .

1 Правильно 2Не правильно

А вот при закреплении горизонтальных (угловых , J - образных , H- образных) , самый верхний гвоздь или шуруп верхний в самом вернем отверстии прибивать или прикручивать в верхнем углу овального отверстия

( Фото 14 ) , а вот последующие уже прикручивать или прибивать также по середине отверстия .

Гвозди (шурупы).

Металлический сайдинг.

Монтируется также как и виниловый , только отрезать его следует или « болгаркой » или ножницами по металлу при этом следует использовать ножницы с длиной режущей частью (что бы не помять сайдинг) Фото 15

А также при перетаскивании, монтаже надо быть аккуратнее , так как металлический сайдинг легко царапается и мнется (видны любые вмятины деформации и повреждения).

Деревянный сайдинг .

Чаще всего это плоская доска (2,5- 3,5 см ) или уже готовая доска имеющая шпунт ( вырезы ).

В отличии от винилового или металлического в деревянном необходимо в местах соединения с рейками , просверливать сверлом отверстия и затем прикручивать шурупом или прибивать гвоздем планку сайдинга .

Что же касается формы сайдинга — то он разнообразен , а также , форма шпунта зависит от производителя .

Укладка тротуарной плитки.
1.Необходимо рассчитать наклоны:
-от строения на улицу рисунок-1а -вид сбоку,1б -вид сверху;
-с улицы до строения рисунок-2а -вид сбоку,2б --вид сверху;
-от строения и от улицы к середине двора ,или к какой  либо части двора ,выводя слив сливными трубами под плиткой в сливные каналы рисунок-3а -вид сбоку,3б- вид сверху.







 Это наиболее часто встречающиеся варианты,но эти же варианты могут комбинироваться.
Наклон должен составлять более 7мм-на 1 погонный метр ,иначе в следствии поверхностного натяжения воды во время дождя вода будет стекать плохо,оставляя грязные узоры и лужи на плитке. 
Во всех трех вариантах в по направлению стека воды могут быть установлены водостоки тротуарные ,для более быстрого стека воды.
Дорожки укладываются наклонами в обе стороны                               Рисунок 4

                                  
       Большая часть времени и труда уходит на подготовку территории под укладку тротуарной плитки.

2)Вариант : Двор с почвой,не утрамбованным грунтом
Материалы те же ,что и в варианте 1+ шебень
Необходимо снять мягкий слой почвы или грунта и вывезти его.
Затем послойно уложить (рисунок 4)
-Щебень,песок и уложить тротуарную плитку.
Укладка щебня(10).

Слой примерно -5см уложить и утрамбовать .Использовать можно 
- электротрамбовку  ,  бензотрамбовку (можно взять в аренду);

Постукивая нижней частью(рисунок 5) утрамбовывать посыпая увлажненным песком ,для закрытия щелей между камешками щебня.
Укладка песка(9)

Слой не более 10 см уложить ,увлажнить и утрамбовать,если есть необходимость процедуру повторить несколько раз до необходимого слоя.
Выровнять песок можно с помощью швабры которую можно изготовить из реек самостоятельно.                                                        
                          
Привязать 2 куска  лески к 4 арматурам (рисунок 7),затем подвижными узлами привязать леску к  неподвижно привязанным 2 лескам. Двигая вперед ,назад как показано стрелками можно определить все неровности. Подсыпая там где мало и убирая с помощью швабры оттуда где ее много ,перетаскивая с места на место песок ,можно выровнять площадку очень ровно.



Выбирать вам,но как бы вы не начинали необходимо выровнять первую полосу по леске или строительной нити,затем идти и каждые два ряда перепроверять ,что бы не пойти криво как в сторону,так и вверх или вниз-что не только портит внешний вид,так и некоторые виды тротуарной плитки могут «закусывать».
Укладывать надо постукивая молотком(не забивать),соблюдая последовательность,т.е. уложив один ряд,приступить к второму ряду и так дальше.
После укладки необходимо уложить бордюры(рисунок 8) и затем подрезать болгаркой или закрепить с помощью цементного раствора. Если бордюры не установили,то обязательно надо закрепить бетоном(цементный раствор с щебнем),или  цементным раствором(рисунок 9) желательно армировать арматурой.
                 


Бетон(цементный раствор с щебнем)
Уложенная плитка должна быть на 5мм выше бордюра ,для того чтобы могла вытекать вода через бороздки между плитками.



Бетон(цементный раствор с щебнем)-приготовить из расчета:
-1 часть цемента+ 3 части песка +3 части щебня + вода до консистенции «сметана».
После установки бордюра(рисунок 8) или раствором(рисунок 9),чтобы закрепить плитку необходимо щели между плитками посыпать мелкозернистым песком(морским,речным)и замести метелкой.

Несколько фотографий .











Дорожки и клумбы.